Уход за почвой

Содержание почвы под черным паром предполагает уничтожение сорной растительности, накопление влаги и питательных веществ, поддержание мелкокомковатой структуры путем перемещения верхнего слоя почвы с разрушенной структурой вниз, а нижнего на поверхность. С этой целью осенью почву перекапывают и неоднократно обрабатывают в течение весны — лета. Глубокая перекопка почвы осенью способствует формированию глубоко залегающей корневой системы, устойчивой к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. В связи с этим в молодом саду на участках, еще не занятых корнями, глубина перекопки должна быть до 30 см. Ближе к штамбу — не более 10—15 см. Не стоит опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6—8 мм (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Но более толстые скелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоновых подвоях.

Прежде чем перекапывать почву в саду, полезно выяснить глубину залегания корней диаметром 6—8 мм. Для этого проводят так называемые контрольные раскопки: вскрывают узкую полоску почвы шириной 30— 50 см от ствола до середины междурядья. Копают до слоя почвы, где начинают попадаться корни толщиной 6—8 мм. Глубину перекопки устанавливают на 1—2 см мельче этого слоя. В отдельные годы глубину перекопки почвы следует несколько изменять, а иногда, если почва в хорошем состоянии (достаточно рыхлая, мало сорных растений), можно ограничиться рыхлением на 12—15 см.

Основную обработку почвы проводят осенью во время пожелтения листьев, массового их опадения. Неизбежное при любой обработке повреждение корней менее опасно поздней осенью, когда уже прекращена активная жизнедеятельность плодовых деревьев.

Рано весной, когда почва подсохнет и не будет прилипать к лопате, ее рыхлят. Чем раньше начата эта работа, тем больше можно сохранить влаги в почве. Количество последующих рыхлений в саду зависит от степени засоренности почвы, частоты выпадения осадков, а также от количества поливов.

Наиболее опасны в саду корневищные и корнеотпрысковые сорняки, размножение которых идет отрезками корней и корневищ (пырей ползучий, свинорой пальчатый, сныть обыкновенная, бодяк полевой, вьюнок полевой, горчаки и др.).

Оставление хотя бы одного 2—5-сантиметрового отрезка ведет к образованию целого очага. Есть два пути удаления из сада этих сорняков. Первый: выкопанные пласты почвы разбивают на комья и выбирают все корни. Очищенный от корней участок перекапывают вновь и выбирают все остатки котаей. Второй способ — участок в течение лета по мере появления сорняков перекапывают. Окончательное рыхление с вычесыванием всех растительных остатков проводят граблями.

Нежелательно частое хождение по саду, который содержится под черным паром. Уплотненная почва препятствует поступлению влаги и воздуха к корням деревьев.

Содержание почвы по типу черного пара в течение многих лет может нанести вред, так как разрушаются структура и органическое вещество, почва твердеет, снижается ее плодородие. Кроме того, постоянные перекопки и рыхления почвы очень трудоемки.

В любительских садах, которые возможно регулярно поливать, рекомендуется дерново-перегнойная система содержания почвы. Суть ее заключается в том, что в саду выращивают многолетние травы, которые скашивают не реже одного раза в месяц, когда они достигнут высоты 12—15 см. Скошенную зеленую массу не удаляют из сада, а оставляют на месте, равномерно распределяя по поверхности. Перекопка при этом полностью исключается. Со временем (за 3—5 лет) на поверхности почвы образуется слой мульчи. Разлагающаяся органическая масса служит источником питания для микроорганизмов, благоприятствует размножению дождевых червей.

Практика показывает, что высеваемые в саду травы должны иметь продолжительный цикл развития, быстро развивать дернину и накапливать органическую массу, быть устойчивыми к частому скашиванию, теневыносливыми. Более всего этим требованиям отвечают многолетние злаковые травы: овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, полевица белая, райграс высокий, ежа сборная. Так как скашивать траву довольно трудно, для создания мульчи можно успешно использовать низовой короткокорневищный злак полевицу побегоносную. При выращивании ее можно вообще обойтись без скашивания. Высота полевицы побегоносной 10—12 см, корни, разветвляясь в слое 15—20 см, образуют прочную войлокообразную дернину. Часть побегов и корней у нее в период перезимовки отмирает, пополняя запасы органического вещества в почве. Размножается полевица побегоносная семенами и корневищами, а также зелеными черенками, которые во влажной почве укореняются уже на, шестой день.

Готовить почву под посев трав следует очень тщательно. Участок очищают от сорняков, особенно таких злостных, как корнеотпрысковые и корневищные, выравнивают, перекапывают. После оседания рыхлят, поверхностно вносят навоз 5—8 кг на 1 м2, 15—20 г азотных удобрений, 5—10 г фосфорно-калийных в действующем веществе также из расчета на 1 м2. После этого почву рыхлят граблями. Травы высевают во второй половине вегетационного периода вручную: половину нормы равномерно разбрасывают вдоль участка, другую — поперек. Семена заделывают на глубину 1—2 см граблями. После посева участок прикатывают, для чего можно использовать широкую и толстую доску, и сразу же поливают из расчета одно-два ведра на 1 м2. Норма высева семян в основном 4—6 г на 1 м2, овсяницы красной и райграса высокого— 10—13 г. Лучше использовать смеси трав. Например, райграс, мятлик, полевица и овсяница в соотношении 10, 50, 30 и 10%. При соблюдении рекомендаций участок зазеленеет на 15—21-й день.

В задерненных садах следует в 1,5—2 раза увеличить количество вносимых удобрений, особенно азотных.

Приствольные круги радиусом 0,5—1 м рекомендуется содержать под черным паром.

При мульчировании почвы в саду (покрытие поверхности почвы мульчматериалом) благоприятно складываются ее температурный и пищевой режимы, подавляется рост сорных растений. В качестве мульчматериаловиспользуют навоз, компост, солому, скошенную траву, опилки, камыш, промышленные материалы — бумагу, различные синтетические пленки, а также песок и даже камни. Слой мульчи должен быть не менее 10 см, из песка — не менее 5 см. Если материал легкий, то, чтобы его не сносило ветром, набрасывают сверху тонкий слой почвы. Перед покрытием мульчей почву рыхлят и очищают от сорной растительности. При мульчировании органическим материалом оставляют расстояние от штамба в 10 см. В конце лета мульчу либо заделывают в почву, либо снимают и переносят в компостную кучу.

В любительском саду с ограниченной земельной площадью желательно рационально использовать каждый квадратный метр, возделывая другие растения. Чтобы не было ущерба для плодовых деревьев, необходимо выдерживать следующие условия: правильно подбирать растения; высаживать (высевать) их разреженно; проводить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за плодовыми деревьями, уделяя особое внимание борьбе с болезнями и вредителями. После уборки урожая междурядных культур растительные остатки следует убрать, почву перекопать.

Подходят для выращивания в междурядьях овощи, бахчевые, земляника. Из овощей предпочтительны ранние-— редис, зеленные культуры, а также столовая свекла, морковь, лук, ранняя капуста. Нежелательны поздняя капуста, кабачки, для которых необходимы частые и поздно заканчивающиеся поливы, что способствует уплотнению почвы и затягивает рост плодовых деревьев, ухудшая условия их закалки. Бахчевые культуры, огурцы лучше возделывать в ленточных посевах, оставляя места для проходов. Кустарниковые ягодные культуры в междурядьях сада недопустимы.